Corgi Toys : voitures miniatures séries TV et restauration

[Jean-Louis]

RÉPARATION DE L'AILE ARRIÈRE DROITE DE LA BATMOBILE

Alors voila comment elle est à l'origine (la pointe est cassée) :

Un bon coup de meuleuse pour loger la tige :

Un essai pour voir si c'est bon :

Ce n'est pas mal, il faut encore ajuster, et meuler la tige pour lui faire une facette plate :

Là c'est bon. Avant l'assemblage, un bon coup de nettoyage aux ultrasons pour être sûr que c'est propre :

On passe maintenant à la mise en place.
J'utilise du Répare Métal (voir photo), c'est conditionné sous forme de deux petits pots, dont l'un contient une résine que l'on mélange avec une poudre métallique conditionné dans l'autre pot (on met plus ou moins de poudre selon la consistance que l'on souhaite) et qui évidemment finit par durcir, et peut ensuite se travailler comme du métal.

Edit : Je dois mettre en garde que cette résine époxy (contrairement à la résine 'ordinaire' bi-composant) ne se conserve pas très longtemps. Le solvant du composant liquide a tendance à s'évaporer (on sent l'odeur de résine époxy), et il s'épaissit au fil du temps. Peut-être qu'en la mettant au frigo ça durerait plus longtemps, mais je n'ai pas envie que ça emboucane mes provisions (je vais étudier la question en boîte hermétique)...

Alors, méthode : après préparation du mélange, on applique un filet de résine sur le bord meulé de l'aile. Ensuite on applique une longueur de scotch transparent sur le bord vertical de l'aile (bord extérieur) pour servir de guide à la tige et donner une surface lisse à la résine une fois durcie. Puis on encolle la tige, et on la met en place avec sa facette plate vers l'extérieur. encore un filet de résine tout du long de la tige. Puis application d'une autre longueur de scotch côté intérieur de l'aile.
Je récapitule : le bord de l'aile est pris en sandwich entre deux longueurs de scotch, la tige est déposée dans la gouttière ainsi formée, et le tout est noyé dans la résine.

Comme ce n'est pas commode de prendre des photos avec de la résine sur les doigts et les différentes choses à gérer, je n'ai pas fait la progression du processus, mais je vous ai fait un schéma explicatif ci-dessous. En haut vue de côté de l'aile, et en-dessous vue en section.

[Jean-Louis]

Et voila le résultat (environ deux heures après application), après avoir enlevé les scotchs :

Encore du travail de finition demain, quand ça sera bien durci, et ça devrait être pas mal.

[PifouPocheAddict]

Nickel... Beau travail de carrosserie !
Bon, il te faudrait une Dremel... Ta meuleuse est un peu grosse pour le modélisme !

[poopie]

Pas sûr que la résine supporte les vibrations, il aurait fallu fixer la barre avec des petits piliers. Attention aussi à bien débuller la résine en tapotant sur la table pour faire remonter les bulles et ainsi éviter les petits trous à reboucher.

Sinon ce sujet est chouette, j’attends la suite avec impatience.

[Jean-Louis]

Bon, il te faudrait une Dremel... Ta meuleuse est un peu grosse pour le modélisme !

J'ai tout ce qu'il faut en mini-perceuses (tu verras ça plus loin ), mais j'ai utilisé ça exprès, à cause de la planéité du disque meuleur.
Avec une mini-perceuse ça aurait pris beaucoup plus de temps, et j'aurais eu plus de mal à meuler droit.

[Jean-Louis]

FINITION AILE

Bon, pour commencer je coupe la bavure :

Et voici de quoi on part :

Et maintenant je réunis ce dont j'aurai besoin pour la finition : limes, limes de Genève (limes très fines), papier abrasif et récipient d'eau pour l'abrasif :

D'abord, il faut dresser les surfaces à la lime (aplanir), en utilisant des limes de plus en plus fines lors de l'avancée du travail :

Quand la forme et l'état de surface sont suffisamment satisfaisants, lissage au papier abrasif à l'eau, d'abord avec du grain à 240, puis finition au 400.
Rincer régulièrement le papier, et passer la carrosserie sous l'eau.

Voila, ça c'est fait. Les diverses aspérités que vous pourriez croire voir ne sont pas des défauts de surfaces, mais des irrégularités de pigmentation.
De toute façon, vous pourrez mieux en juger lors de la phase peinture.

[poopie]

Excellent !
Tu repasses à l’ultra son avant de mettre l’apprêt ?

[Jean-Louis]

TRAITEMENT ANTIROUILLE BLOC MISSILES

J'ai remarqué que les lames du bloc missiles était affectées de points de rouille.
Alors décapage en douceur avec une meule fine (et aussi un petit coup de papier de verre) :

Après, passage au pinceau de Naval Jelly, c'est une gelée qui 'mange' la rouille (durée d'application 5 à 10 mn) :

Ensuite rinçage à l'eau, un coup d'ultrasons, encore un rinçage à l'eau, puis séchage au séchoir à cheveux.
Après, application d'un coup de bombe de Rustol Owatrol ; c'est un vernis protecteur antirouille transparent à très fort pouvoir de capillarité.
Son seul défaut, c'est qu'il met longtemps à sécher (environ une semaine), mais à l'issue cela fait une couche très fine mais très dure.
C'est pour cela que je m'occupe de ça maintenant, de façon que quand sera venu le moment du remontage de la Batmobile, le Rustol sera sec.
Ah oui, au cours du séchage il faut bouger de temps en temps les pièces traités au Rustol, sinon elles se collent sur le support, par leurs points de contact.

[poopie]

Le vernis ne va pas craqueler avec les torsions des lames ?

[Jean-Louis]

PERÇAGE ET TARAUDAGE POUR FERMETURE DE LA BATMOBILE

Comme nous l'avons vu il y a quelques jours, j'ai fait sauter les rivets de la voiture pour l'ouvrir, et ainsi pouvoir intervenir dessus.
A présent, il faut penser à pouvoir la refermer quand la restauration sera terminée.
Et il est préférable de s'occuper de la petite mécanique avant de penser à la mise en peinture, car les manipulations risqueraient d'endommager la peinture.

Pour la fermeture, je dispose de deux solutions : soit des rivets, soit des vis :

Rivet vis.png (21.35 Kio) Vu 285 fois

Je choisis des vis, pour conserver la possibilité de pouvoir éventuellement démonter facilement par la suite.
Donc je le rappelle, il est question de percer et tarauder les colonnettes de la partie supérieure de la Batmobile.

J'ai oublié de le dire lors de la phase de perçage du rivet plus haut, mais à chaque fois que l'on perce un trou, il est recommandé de pointer avant ; pointer cela veut dire marquer avec un outil (un pointeau) une dépression dans le matériau à percer, pour éviter que la mèche ne rippe.

Voici un pointeau automatique (un pointeau 'normal', c'est un outil pointu sur lequel on frappe avec un marteau pour marquer l'endroit à percer) ; le pointeau automatique s'utilise en posant sa pointe sur l'endroit à marquer, et en appuyant avec la paume de la main sur la partie rouge (un système de ressort transfère et amplifie l'impact sur la pointe) :

Et voila le résultat sur un rivet :

Voici de quoi l'on part ; on peut apercevoir les quatre colonnettes qu'il va falloir percer :

Je vais utiliser des vis M 2,5 x 6 (M signifie pas métrique, 2,5 c'est le diamètre en mm, et 6 est la longueur de la vis sans sa tête) ; il va donc falloir percer à 2 mm.
Comme les colonnettes font 3,5 mm de diamètre, il ne restera que 0,75 mm de métal autour du trou. Autant dire qu'il est impératif de percer droit, dans l'axe des colonnettes.
J'ai donc glissé une cale en bois de 4,5 mm d'épaisseur sous le capot avant pour que les colonnettes se retrouvent bien verticales, et pas en biais :

Voici donc une de mes mini-perceuses, l'excellente Proxxon sur son support vertical. On pourra remarquer que j'ai entouré la mèche de 2 mm d'un bout d'adhésif gris pour servir de repère afin de ne pas percer trop profond. Je perce à environ 8 mm de profondeur, ça laisse 2 mm de marge.
On peut aussi apercevoir le petit tasseau en bois sous la Batmobile, qui verticalise les colonnettes.

Pour faciliter le perçage du zamak (alliage de zinc, aluminium, cuivre et magnésium, généralement utilisé pour les voitures miniature en métal), je lubrifie avec un peu d'huile :

Bon, ici survenance d'un problème : en la perçant, j'ai explosé une des colonnettes (avec des parois de 0,75 mm, le moindre écart ne pardonne pas ).
Comme je dis souvent, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions.
Sur le moignon restant, je pose un bout de gaine thermorétractable du diamètre qui convient (la propriété thermorétractable n'est pas utilisée ci, j'ai pris ce que j'avais sous la main comme gaine), et je coule dedans de la résine Métal Liquide (voir plus haut ce que c'est).

Quand la résine est durcie, un coup de cutter pour enlever la gaine, et voila le résultat :

Maintenant mesurons au pied à coulisse la hauteur de la colonnette intacte :

Puis marquage d'un trait de stylo de la bonne hauteur de la colonnette refaite :

À suivre...

[poopie]

Si dans ta restauration tu as besoin de changer des pièces il existe des reproductions disponibles entre autre sur Ebay.

Ou directement sur le site.
http://model-supplies.co.uk/corgi_parts_range.htm
Pour éviter les désagréments liés au taraudage tu peux y trouver aussi des rivets en repro.
Mais les pièces détachées c'est surtout pour le fun parce qu'au final ça revient plus cher que la "reissue" comme disent les anglais.

[Gradatio]

Si je peux me permette d'intervenir . Je ne l'avais pas encore fait car j'attendais la fin de la restauration.

J'apprécie énormément ce sujet. Étant une buse en bricolage de toute sorte et pas patient pour deux sous, je suis admiratif du travail effectué ici.

J'aimerais bien connaître la suite Jean-Louis

[Tovenaar]

Pour les vitres bleu turquoise, ce serait peut-être la seule solution pour approcher du modèle initial Corgi.
J'avais bien pensé à de l'encre transparente à l'alcool (type "écoline") à appliquer avec un aérographe, mais la couleur ne s'appliquerait peut-être pas uniformément et ne tiendrait vraisemblablement pas longtemps à la lumière.

[Jean-Louis]

Si dans ta restauration tu as besoin de changer des pièces il existe des reproductions disponibles entre autre sur Ebay.

Une lecture plus attentive de ce sujet aurait appris que j'ai déjà mentionné (et utilisé) plus haut ces ressources...

Encore une fois, merci de ne pas encombrer hors de propos ce sujet (je ne sais pas en quelle langue je dois le dire pour pouvoir être entendu ).
Je suis un plan de rédaction logique, et on n'est pas encore arrivé au stade des accessoires.

J'aimerais bien connaître la suite Jean-Louis

Merci pour tes aimables appréciations.
Je prends note de ton souhait.
Si jamais je n'arrive pas à ce qu'on me laisse tranquille, j'enverrai la suite en MP aux intéressés.

Pour les vitres bleu turquoise, ce serait peut-être la seule solution pour approcher du modèle initial Corgi.
J'avais bien pensé à de l'encre transparente à l'alcool (type "écoline") à appliquer avec un aérographe, mais la couleur ne s'appliquerait peut-être pas uniformément et ne tiendrait vraisemblablement pas longtemps à la lumière.

Merci beaucoup pour ta bonne volonté à chercher des solutions.
J'ai trouvé une solution, mais je ne sais pas encore si j'arriverai à faire la bonne teinte. Mais on n'est pas encore là.

Merci à ceux qui ont des idées constructives à suggérer (et je leur en suis très reconnaissant) de ne pas vouloir aller plus vite que la musique.
Pour préserver ce sujet de la confusion, je leur demande, s'il veulent contribuer, de le faire en synchronisme avec le travail en cours.
Pour le moment, on en est au perçage des colonnettes.

Je ne vous l'ai pas encore dit, mais loin de ne me consacrer exclusivement qu'à la Batmobile, je suis sur plusieurs voitures en même temps.
Ceci dans l'objectif de gagner du temps, et de ne pas devoir sortir et ranger le même outillage et les mêmes matériaux plusieurs fois consécutivement.
Ainsi actuellement, je suis sur le renfort et le perçage des colonnettes de plusieurs voitures.

Pendant la pause de ce sujet, je continuerai à travailler sur les voitures, à avancer, et à documenter ce que je fais. Le dossier s'étoffe sur mon ordinateur, prêt à être publié le moment venu.

[poopie]

Pour les vitres bleu turquoise, ce serait peut-être la seule solution pour approcher du modèle initial Corgi.
J'avais bien pensé à de l'encre transparente à l'alcool (type "écoline") à appliquer avec un aérographe, mais la couleur ne s'appliquerait peut-être pas uniformément et ne tiendrait vraisemblablement pas longtemps à la lumière.

Le colorant textile ça fonctionne pas mal.

[poopie]

Pour le moment, on en est au perçage des colonnettes.

Deux questions

• En utilisant une gaine thermo rétractable n'as tu pas eu de problème avec la résine qui chauffe après le gel ?

• Est-ce que la résine a suffisamment d'accroche pour ne pas "sauter" avec les vibrations lors du perçage

[Jean-Louis]

PERÇAGE TARAUDAGE COLONNETTES BATMOBILE (suite) :

Où en étais-je ?
Ah oui, la colonnette vient d'être refaite en résine métal liquide, et sa bonne hauteur est marquée d'un trait de stylo.

Étape suivante : tronçonnage à la bonne hauteur de la colonnette refaite.

Tronçonnage exécuté :

Ensuite il faut marquer au stylo l'emplacement exact des trous de colonnettes, pour tomber à l'endroit désiré de ceux du châssis :

Ce qui donne :

Puis perçage à l'endroit exact qui correspond au centre de l'ancienne colonnette.

Ici je dois signaler une petite mésaventure : comme à mon habitude, j'ai pointé la colonnette refaite, et pour pointer, la pointe exerce sur la pièce à marquer une force de plusieurs kilos (avec les reports de force). Conséquence, ça a fendu la colonnette. Je n'en ai pas tenu compte lors du perçage, pensant que ça tiendrait.
Mais ça n'a pas tenu :

Alors renfort à la résine de cette colonnette endommagée ; et pour ne pas que le trou déjà fait ne soit bouché par la résine, j'ai mis dedans une extrémité de cure-dents. Comme le bois est plus tendre que la résine, il sera plus facile ensuite de repercer dessus, sans risque de décalage.

Batm coulage renfort cure dents b.png (152.33 Kio) Vu 341 fois

Résultat après démoulage, tronçonnage à la bonne hauteur, et avant perçage :

Une fois les trous effectués (je rappelle qu'on perce à 2, mais qu'il est préférable de faire un avant-trou de 1,5 pour ménager les colonnettes), on passe à leur taraudage. Voici un taraud M 2,5 et son porte-taraud. Pareil que pour la mèche, je mets dessus un adhésif pour servir de repère qui m'indique quand je suis proche du fond, pour ne pas forcer sur le filetage.

La procédure est simple, on engage l'extrémité du taraud au-dessus du trou, et on visse délicatement ; à chaque tour on revient en arrière (dévisser) avant de revisser un peu, et on recommence jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la longueur de taraudage souhaitée.

De temps en temps on enlève le taraud, et on tapote la pièce à l'envers pour chasser les copeaux et les débris métalliques qui sinon gêneraient la réalisation d'un bon taraudage (sur ce gros plan, on peut remarquer le bout de ruban adhésif gris que j'ai mis pour m'aider à repérer la profondeur de taraudage à réaliser).

[Jean-Louis]

PERÇAGE TARAUDAGE DU BLOC MISSILES

Les opérations de perçage et de taraudage ne sont pas encore terminées, il nous reste encore à œuvrer sur le bloc missiles.
Comme on peut le remarquer, le dessous de la Batmobile comporte 6 rivets ; Les 4 d'extrémités sont ceux du châssis, et les 2 restants (au milieu) sont ceux du bloc-missiles :

Le bloc-missiles vu par dessous :

La situation de la fixation du bloc-missiles est particulière en ce sens qu'il est fixé par 5 rivetages : deux via ses colonnettes au châssis de dessous de la batmobile, et trois sur la partie supérieure de la Batmobile (ça correspond au trou que l'on aperçoit à l'extrémité arrière, et aux deux autres situés dans les coins avant l'arceau).
Pour le moment on va s'occuper des colonnettes (qui font 3,5 mm de diamètre).

La difficulté c'est de les percer verticalement donc il faut les orienter ainsi avec des cales d'épaisseur lors du perçage. Sur la photo ci-dessous, j'utilise plusieurs niveaux à bulle pour choisir l'épaisseur de mes cales en bois.
Le grand niveau sert à régler l'horizontalité du plan de travail (la plaque en fer qui sert de support), et le petit niveau sert à définir la verticalité des colonnettes en glissant sous le bloc missiles des cales de bois de la bonne épaisseur.
Cette photo n'est pas prise en situation réelle, c'est une simulation reconstituée sur une table, car la prise de photo sur la perceuse à colonne dont je me sers aurait été plus difficile à effectuer.

Ici on voit un peu mieux de quoi il est question :

Bon, après il n'y a plus qu'à percer. Comme nous voulons tarauder à M 2,5, on perce d'abord à 1,5, et ensuite à 2.
Ceci fait, on taraude à M 2,5 comme déjà dit :

Et voici le bloc missile percé taraudé positionné à sa place sur l'envers du dessus de la Batmobile :

Il reste à trouver une solution pour les trois trous de fixation du bloc au châssis supérieur.
Comme l'épaisseur utilisable du châssis est insuffisante, il n'est pas possible de percer et tarauder, comme je l'ai fait pour le reste.
J'ai trouvé une solution, mais en attendant d'être arrivé au moment de m'en occuper, je préfère laisser mûrir, au cas où je trouverais une meilleure autre idée.

Voilà, maintenant les opérations de perçage et de taraudage s'achèvent.
Il reste encore deux derniers trous à percer, mais ce sera au cours de l'étape suivante.

[poopie]

Pour éviter le plus possible les accidents il vaut mieux assembler les deux parties pour percer et amorcer le trou avec un perçage très fin.
Tu peux aussi pour plus de sécurité renforcer à la résine les piliers en passant au préalable une fine couche de vaseline ce qui te permettra après l’opération d’enlever facilement ces renforts.

[Jean-Louis]

Bon, maintenant que le perçage et le taraudage des colonnettes est effectué, passons à l'étape suivante :

RÉFECTION DES AMORTISSEURS DE LA BATMOBILE

Voici comment se présente le système d'amortisseurs de la Batmobile :

L'ensemble rouge/orangé que j'appelle l'habitacle est équipé à l'origine de quatre languettes (dont deux sont manquantes sur la photo), deux par essieu. L'habitacle est constitué d'un plastique assez dur, et les languettes font office de lames élastiques qui appuient sur les essieux, réalisant ainsi un système d'amortisseurs.
Seulement ce plastique est cassant, et bien rares sont les premières Batmobiles qui soient parvenues jusqu'à nous avec les languettes amortisseuses intactes.

Pour pallier à ce défaut, Corgi s'est mis à réaliser l'habitacle en un plastique plus souple, dont voici un exemplaire que je me suis procuré sur un site Internet :

Comme on peut le constater, les languettes ont été renforcées et celle de l'arrière ont même été réunies en une seule.
Seulement problème :

Comme on peut le constater sur la photo ci-dessus, ces habitacles ne sont pas du même rouge.
Alors comme je tiens absolument à conserver le même rouge/orangé d'origine, je vais utiliser l'habitacle cassé, mais je vais devoir réaliser un système d'amortisseurs.
Après cogitation, mon choix s'est porté sur des lames ou tiges flexibles.
Voici ce dont je dispose :

Nous avons de haut en bas : un jonc d'acier provenant d'un essuie-glace, de la corde à piano de diamètres successifs 2 mm, 1,5, 1, 0,8 mm.
La corde à piano on la trouve en magasins de modèles réduits.
Après différentes simulations, mon choix s'est porté sur la corde à piano de 0,8.
Voila le principe de ce que je vais réaliser (là une seule corde à piano est montrée, mais il y en aura deux parallèles) :

Voici l'endroit où je perce des trous pour engager les cordes à piano :

Ici nous voyons les trous ; j'ai commencé à percer à 1 mm, mais j'ai repercé jusqu'à arriver à 2,5 pour donner plus de souplesse à la corde sur l'avant :

Et voila le résultat :